Я чуть не пропустил Южный остров. Мой первоначальный план — десять дней на Северном острове, потом домой из Окленда. Один парень в хостеле в Роторуа сказал, что это будет самая большая ошибка моей поездки. Он оказался прав. Я перебронировал рейс, взял кемпервэн в Крайстчёрче и провёл следующие две недели за рулём среди пейзажей, от которых казалось, что я попал в фильм, который не мог решить — действие на другой планете или в идеализированной версии Земли.
Новая Зеландия — это страна для автопутешествий. Можно ехать на автобусе или летать между городами, но тогда пропустишь суть. А суть — сами дороги: останавливаешься на случайной смотровой, потому что горы вытворяют что-то невероятное, или паркуешься у реки настолько синей, что она кажется ненастоящей, и ешь сэндвич на откидном борте. Вот это — настоящая поездка.
Кемпервэн или прокатная машина
Это первый серьёзный выбор. Кемпервэн даёт возможность freedom camping — бесплатных (или почти бесплатных) ночёвок в разрешённых местах, где можно проснуться в местах, за которые отель просил бы $300 за ночь. Прокатная машина дешевле на старте, но каждую ночь платишь за жильё.
Я попробовал оба варианта в разные поездки. Кемпер — однозначно лучше. Даже не близко. Экономишь на жилье, не мучаешься ежедневным «где я буду спать», и просыпаешься в местах вроде берега озера Пукаки с горой Кука, розовеющей в 6 утра. Такого не случается, когда ты в Holiday Inn.
Аренда кемпервэна — примерно NZ$100–200 в день в зависимости от размера и сезона. Jucy, Mighty и Britz — крупные игроки. Компании поменьше, вроде Spaceship и Lucky Rentals, часто дешевле и вполне нормальные. Бронируй заранее на декабрь-январь — всё раскупают.
Важный момент: правила freedom camping в Новой Зеландии стали строже. Нужен сертифицированный автономный фургон (с туалетом и баком для отходов) для большинства бесплатных стоянок. Неавтономные машины ограничены специальными кемпингами. Скачай приложение CamperMate или Rankers — там все точки для freedom camping, хо́лидей-парки и сливные станции в стране.
Вождение слева
Если никогда не водил по левой стороне, Новая Зеландия — мягкое место для обучения. За городом трафик слабый, дороги ухоженные, а новозеландские водители реально вежливые. Привыкнешь за час.
К чему привыкаешь дольше — однополосные мосты. Их сотни, в основном на Южном острове. Знак показывает, кто имеет приоритет. Если стрелка с твоей стороны меньше — ждёшь. Звучит запутанно, но быстро входит в привычку.
Дороги извилистее, чем ожидаешь. То, что по карте кажется двухчасовой поездкой, занимает три, потому что петляешь по горным перевалам на 60 км/ч. Закладывай больше времени, чем предлагает Google Maps. И погода меняется быстро, особенно на Западном побережье — от солнца до косого дождя за двадцать минут.
Основное на Северном острове
Окленд
Окленд — нормально. Это город. Хорошие рестораны, неплохая ночная жизнь, красивая гавань. Но ты приехал в Новую Зеландию не ради него. Проведи день, максимум два, и уезжай. Sky Tower — ровно то, что ожидаешь от большой обзорной башни. Понсонби и Каранга́хапе-Роуд — лучшая еда и бары, если остаёшься на ночь.
Роторуа
Вот тут становится интересно. Роторуа пахнет серой и стоит на геотермальной активности, от которой земля буквально парит. Wai-O-Tapu — обязательный пункт: вулканический ландшафт с неоновыми бассейнами, которые выглядят отфотошопленными, но нет. Шампанское озеро — реальное место с оранжевой и зелёной водой, в которое сложно поверить, пока не стоишь перед ним.
Роторуа — ещё и лучшее место для знакомства с культурой маори. Tamaki Maori Village проводит вечернюю культурную программу с ужином ханги, приготовленным в земле. Туристично — да, но сделано с настоящей гордостью, и еда отличная.
Пересечение Тонгариро
Лучший однодневный поход в Новой Зеландии и один из лучших в мире. 19,4 километра по вулканической местности с изумрудными озёрами, парящими вентиляционными отверстиями и видами, которые становятся всё абсурднее по мере подъёма. Занимает 6–8 часов, нужна приличная форма и нормальная экипировка — погода наверху может резко испортиться. Шаттлы ходят к началу тропы из ближайших городков вроде Таупо и Нэшнл-Парк-Виллидж.
Не пропускай, даже если ты не «походник». Будешь рад, что сделал это.
Полуостров Коромандел
Пара часов к востоку от Окленда — и Коромандел ощущается как другая страна. Кафедральная бухта — открыточный кадр: природная каменная арка над белым песчаным пляжем. Пляж горячей воды — реально странное место: в отлив копаешь яму в песке, и снизу поступает горячая вода от геотермальной активности. Бери лопату или арендуй в ближайшем сёрф-шопе.
Южный остров (главное событие)
Скажу прямо: Южный остров — причина ехать в Новую Зеландию. Северный остров прекрасен, но Южный — совершенно другой уровень. Каждый час вождения открывает что-то новое и невероятное. Заснеженные вершины, бирюзовые ледниковые озёра, пустые пляжи, тропический лес, фьорды. Это не прекращается.
Квинстаун
Самопровозглашённая мировая столица приключений, и маркетинг не врёт. Банджи-джампинг (AJ Hackett на мосту Каварау, где коммерческий банджи был изобретён), скайдайвинг над Ремаркаблз, джет-ботинг по узким каньонам — если от этого растёт адреналин, в Квинстауне это есть.
Но это и самое туристическое место в Новой Зеландии. Людно, дорого, набито иностранцами в одинаковых куртках от приключенческих компаний. Очередь за Fergburger тянется за угол (бургеры очень хорошие, но я не уверен, что какой-либо бургер оправдывает 45 минут ожидания). Если хочешь активности без толп — остановись в Ванаке и приезжай в Квинстаун на день.
Ванака
Сорок пять минут от Квинстауна и раз в десять расслабленнее. Ванака стоит на собственном потрясающем озере, предлагает отличные хайки (Roy's Peak — потный, но стоящий подъём) и двигается в ритме, который позволяет реально наслаждаться. То самое знаменитое одинокое дерево в озере меньше, чем на фотографиях, но сам городок не разочарует.
Милфорд-Саунд
Стоит каждой минуты долгой дороги. Трасса из Те-Анау в Милфорд-Саунд проходит через реликтовый буковый лес и один из самых крутых тоннелей (Хомер-тоннель — прорубленный в скале, однополосный, слегка пугающий). Сам Милфорд-Саунд — фьорд: отвесные стены поднимаются из тёмной воды, водопады повсюду, иногда дельфины. Бронируй круиз. Дождь идёт здесь больше 180 дней в году, и местные говорят, что в дождь даже лучше — водопады из впечатляющих становятся безумными.
Западное побережье: ледники и Хокитика
Западное побережье — дикое, мокрое и ощущается по-настоящему удалённым. Ледники Франца-Иосифа и Фокса — главные аттракции: можно дойти пешком до ледниковых языков или слетать на вертолёте и приземлиться на вершине. Ледники значительно отступили в последние годы — одновременно напоминание о климатических изменениях и причина увидеть их, пока можно.
Хокитика — маленький город, стоящий остановки ради ущелья (голубовато-зелёная вода почти нереального оттенка) и мастерских поунаму (нефрита). Хорошее место, чтобы купить пирог и размять ноги.
Национальный парк Абель-Тасман
На вершине Южного острова, Абель-Тасман — прибрежный хайкинг в лучшем виде. Золотые песчаные пляжи, прозрачная вода, местный буш. Можно гулять на день, идти многодневный трек с ночёвками в хижинах или каякать вдоль побережья. Водные такси развозят по разным точкам маршрута, и ты сам выбираешь дистанцию. Совершенно другой вкус новозеландских пейзажей — больше Средиземноморье, чем Толкин.
Кайкура
Маленький город на восточном побережье, известный наблюдением за китами. Кашалоты здесь круглый год, и успешность лодочных туров высокая. Дельфины тоже — можно даже поплавать с тёмными дельфинами, если нормально переносишь холодную воду и гидрокостюм. Кайкура — ещё и отличное место для морепродуктов. Лангусты с придорожных лотков дорогие, но запоминающиеся.
Практическая информация
Бюджет. Новая Зеландия — не дешёвая страна. Реалистичный бюджет бэкпекера — NZ$150–200 в день, включая аренду кемпера, бензин, еду и активности. Бензин дорогой — примерно NZ$2,80–3,20 за литр, а перегоны длинные. Готовка в супермаркете экономит состояние; Countdown и New World — основные сети. Жареная курица, хлеб и салат из супермаркета — отличный ужин в кемпере примерно за NZ$15.
Время. Три недели — идеально для обоих островов. Если есть только две — делай Южный остров и лети в Крайстчёрч. Пытаться впихнуть оба острова за две недели — значит провести больше времени за рулём, чем наслаждаясь.
Хо́лидей-парки. Когда freedom camping недоступен, holiday parks (вроде Top 10 или Holiday Acres) стоят NZ$20–50 за место с электричеством. Горячий душ, кухни, стирка, иногда джакузи. Не шикарно, но функционально и общительно.
Лучшее время. Декабрь—февраль — лето и пик. Январь — самый загруженный и дорогой. Ноябрь и март — межсезонье с отличной погодой и меньшими толпами — мой выбор. Зима (июнь—август) — горнолыжный сезон в Квинстауне и Ванаке, но дороги Южного острова могут быть коварными.
Дикая природа
Киви в дикой природе ты, скорее всего, не увидишь. Они ночные, пугливые и вымирающие. Лучший шанс — заповедник (в Роторуа хороший). Зато увидишь: морских котиков, отдыхающих на камнях по всему южному побережью (особенно у Кайкуры), желтоглазых пингвинов на полуострове Отаго у Данидина и дельфинов на любом лодочном туре.
Птицы впечатляют, даже если ты не орнитолог. Туи и медососы издают металлические, потусторонние звуки, которые становятся саундтреком поездки. Кеа — горные попугаи — попытаются разобрать твой кемпер, если припаркуешься у перевала Артурс-Пасс. Умные, деструктивные и очень смешные.
Честное мнение
Новая Зеландия перехвалена ровно в нуле пунктов. Каждый человек, кто говорил мне, что это самая красивая страна, которую они видели, был прав. Она ещё и дорогая, кухня за пределами городов средненькая (много пирогов и фиш-энд-чипс, к которым, честно говоря, привыкаешь), и двух недель едва хватает.
Но вождение. Вождение — это суть. Поворачиваешь за изгиб — и перед тобой долина ледниковой реки, уходящая до горизонта. Останавливаешься, потому что должен, а не потому что знак говорит. Засыпаешь в фургоне у озера и просыпаешься от тумана, стелющегося по воде, а вокруг — горы, названий которых не знаешь.
Вот что делает Новая Зеландия. Она не пытается произвести впечатление. Она просто есть — и этого более чем достаточно.
